Wenn das Wohnzimmer umziehen muss: Stromschienen nachrüsten und clever dimmen

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollt

Bei der Montage gehen Sie systematisch vor: Schalten Sie die Sicherung aus, prüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, dass kein Strom fließt. Befestigen Sie die Schiene zuerst lose an der Decke, richten Sie sie mit einer Wasserwaage aus und ziehen Sie die Schrauben dann kreuzweise an. Verbinden Sie die Schiene mit dem vorhandenen Kabel – verwenden Sie dafür eine zugelassene Klemmverbindung, die für die jeweilige Leitungsstärke ausgelegt ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung von Phase, Nullleiter und Schutzleiter.

Planen Sie den Einbau immer mit ausreichend Abstand zur Wand oder zum Schrank. Die Haube sollte die Kochfläche vollständig abdecken – bei einer 80-cm-Kochfläche brauchen Sie mindestens 90 cm Haubenbreite. Montieren Sie die Haube so, dass die Unterkante bei Gasherden 65 bis 75 cm über dem Herd liegt, bei Elektroherden 55 bis 65 cm. Ein häufiger Fehler ist die Montage zu hoch, wodurch der Dampf nicht erfasst wird. Nutzen Sie eine Wasserwaage und befestigen Sie die Haube an der Wand, nicht an einem Hängeschrank – das verursacht Vibrationen und Lärm.

Wer den Müll in der Küche trennen möchte, ohne dass die Beutel sichtbar herumstehen, rüstet den Unterschrank nach. Das klingt simpel, doch die Auswahl ist riesig. Entscheidend sind drei Punkte: die Innenmaße des Schranks, die Art der Befestigung und das Material des Systems. Messen Sie zuerst die lichte Breite, Tiefe und Höhe des Schrankinnenraums. Achten Sie dabei auf Scharniere, Schubladenführungen oder einen Sockel, die das Volumen verringern. Ein typischer Fehler ist, nur die Türbreite zu messen – dadurch passt das System später nicht in die Schublade oder klemmt an der Scharnierkante.

Bei der Montage unterscheiden sich die Systeme grundlegend. Auszüge werden meist mit Schrauben am Schrankboden oder an den Seitenwänden befestigt. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, nicht längere – sie könnten die Schrankwand durchstoßen. Achten Sie darauf, dass die Auszugsschienen exakt parallel laufen. Eine Wasserwaage hilft, sonst verkantet der Auszug und lässt sich schwer öffnen. Einhängesysteme werden an der Tür befestigt. Bei schweren Behältern kann die Tür sich durchbiegen. Verstärken Sie die Tür von innen mit einer zusätzlichen Schraube oder wählen Sie ein Modell, das am Schrankrahmen befestigt wird. Nach der Montage öffnen und schließen Sie die Tür mehrfach – ein knirschendes Geräusch weist auf eine Spannung hin, die Sie sofort korrigieren sollten.

Ein kleines Bad unter der Dachschräge stellt besondere Anforderungen an die Raumplanung. Wer hier eine Dusche integrieren möchte, stößt schnell an Grenzen – sowohl bei der Deckenhöhe als auch bei der Bewegungsfreiheit. Der Schlüssel liegt in einer cleveren Anordnung der Funktionen: Dusche, Stauraum und Licht müssen sich gegenseitig ergänzen, statt sich zu blockieren. Bevor Sie mit der Renovierung beginnen, prüfen Sie genau, wo die Schräge verläuft und wie viel Stehhöhe Ihnen tatsächlich zur Verfügung steht.

Die gängigsten Systeme sind Auszüge mit festen oder herausnehmbaren Behältern, Einhängevarianten an der Innenseite der Tür sowie flexible Einsätze für zwei oder drei Abfallfraktionen. Auszüge mit Vollauszug sind am komfortabelsten, weil man den Müll auch ganz hinten erreicht. Einhängelösungen sparen Stellfläche, sind aber nur für leichte Abfälle geeignet. Wenn Sie Biomüll sammeln, wählen Sie einen Behälter mit Deckel und Aktivkohlefilter. Diese Filter binden Gerüche, müssen aber regelmäßig getauscht werden. Ohne Filter entsteht nach wenigen Tagen ein unangenehmer Geruch, der sich im gesamten Schrank festsetzt.

Welche Maße sind realistisch und wo liegen die Tücken? Standard-Unterschränke sind 60 oder 80 Zentimeter breit und 60 Zentimeter tief. Innen bleiben bei 60 Zentimetern Breite oft nur 56 bis 57 Zentimeter – wegen der Scharniere und der Schrankwand. Ein System mit drei Behältern à 12 Litern benötigt in der Breite gut 50 Zentimeter. Rechnen Sie zusätzlich Platz für die Auszugsschienen ein. Bei der Tiefe müssen Sie die Türdicke und den Türanschlag abziehen. Ein typischer Fehler ist, die Tiefe ohne Tür zu messen: Ein Auszug, der knapp 55 Zentimeter misst, kann dann nicht geschlossen werden. Prüfen Sie auch die Höhe. Sockelhöhe und Arbeitsplatte reduzieren den Innenraum. Für einen Auszug mit hohen Behältern brauchen Sie mindestens 40 Zentimeter lichte Höhe, sonst lassen sich die Deckel nicht öffnen.

Ein typischer Fehler, der viele Heimwerker ärgert, ist das Ignorieren der Kanten und Hirnholzflächen. Gerade an Stirnseiten und Schnittkanten saugt Holz besonders stark auf. Wenn Sie diese Stellen nicht vorbehandeln, dringt Feuchtigkeit später ungehindert ein und das Holz fault von innen. Streichen Sie solche Flächen daher zuerst mit einer zusätzlichen Schicht oder verwenden Sie einen speziellen Grundierer für Hirnholz. Auch vorgebohrte Löcher und Schraubenköpfe sollten Sie mit einbeziehen – hier sammelt sich sonst Wasser.